Электроплита бьет током

Электроплита бьет током

Приборы, работающие на электричестве, есть в каждом доме. К сожалению, но иногда они ломаются, и если ваша электроплита бьет током, то это, скорее всего свидетельствует о серьезной аппаратной поломке. В таком случае настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью в устранении поломки к специалистам сервисного центра. Дальнейшая эксплуатация такого прибора опасна для жизни.

Определение причины неисправности электроплиты

Если корпус плиты все же пропускает электрический ток, напряжение силы тока чаще всего составляет не более 110 Ватт. Человек воспринимает его как пощипывание или слабый удар.

Чтобы определить, что именно произошло с электроплитой, нужно обладать знаниями в области электротехники. Для определения места утечки тока вам понадобится мультиметр с функцией мегаомметра.

Сначала нужно отключить плиту от источника тока и провести внешний осмотр прибора. Целью осмотра является выявление видимых повреждений (оголенные провода, окисленные контакты, налипание пыли и грязи на внутренних деталях и т.д.).

Далее нужно поочередно отключать отдельные узлы (терморегулятор, реле и т.д.) и производить замер сопротивления мультиметром. Манипуляции проводить до тех пор, пока сопротивление не вернется к нормальному уровню. Так вы найдете место утечки.

Электрическая плита бьет током: выявляем и устраняем причину

Итак, вы столкнулись с проблемой, когда электрическая плита бьет током, что делать? Предлагаем вам пошаговую инструкцию, которая поможет найти и устранить неисправность.

Заземление

Проектировщики при конструировании любого бытового электроприбора обязательно исключают возможности утечки электричества от узлов на корпус. Для этого используется заземление. Но при заводском браке или при повреждении внутренней комплектации, например, при перевозке оборудования, прореха может появиться. Проблема может возникнуть также во время эксплуатации – еще вчера все было хорошо, а сегодня плита бьет током. Это случается при окислении клемм кабеля заземления, перегреве проводов, коррозии. Диагностика поможет выявить неисправность и ликвидировать ее.

На практике это выглядит так: розетка имеет три вывода: «фазу», «ноль» и «землю». Если «земля» присутствует, а по факту заземление прибора не подключено, он начинает «бить» током. Используя мультиметр в режиме вольтметра или отвертку-индикатор, нужно найти фазный и нулевой контакт розетки. На следующем этапе измеряется сопротивление между нулем розетки и клеммой заземления. Показатель не должен быть существенным.

Обязательно нужно проверить, контактирует ли клемма вилки с клеммой заземления розетки. Если контакт отсутствует, фаза может появиться на корпусе плиты. Прозвоните корпус плиты, сопротивление должно быть почти нулевым.

Способ ремонта для каждого случая определяется после анализа ситуации. При выявлении повреждений, проводится замена или ремонт элемента. Например, перебитый провод требует соединения или частичной замены.

Важно: В домах советской постройки заземление розеток не предусматривалось. Если розетка, к которой подключена плита, имеет 2 выхода на провода – это тот самый случай. В этом случае необходимо проложить заземляющий провод.

Изоляция

Повреждение целостности изоляции часто приводит к появлению фазы на внешних деталях плиты. Проводка может быть повреждена не только в местах соединения. Сам кабель может перетереться, перегнуться. Проверить целостность контактов можно мультиметром, предварительно выключив электроприбор. Чтобы исключить утечку фазы на конструктивные детали, используйте отвертку-индикатор. Если плита включена, работать с индикатором и прикасаться к ней голыми руками строго воспрещается.

Выявление места утечки фазы позволит определить, какой конструктивный элемент нуждается в ремонте либо замене.

Целостность ТЭН

Поврежденные термоэлектрические нагреватели часто являются причиной появления тока на корпусе прибора. Единственной возможностью ликвидировать неисправность является замена «пробитого» ТЭН. Купить этот узел для электроплиты можно в нашем магазине. Сделать покупку можно из любой точки Украины.

Экранирование

Если квартира, где используется электроплита, имеет опцию подогрева, может наблюдаться эффект экранирования. Чтобы исправить ситуацию, нужно отключить регулятор теплого пола. После этого путем анализа установить причину появления разности потенциалов между плитой и нагревательной системой пола.

Жидкость

Вода является проводником тока. Это известно каждому, кто не пропускал уроков физики в школе. Школьный курс поможет во время диагностики электроплиты, которая «бьет» током. Если влага попадет на металлические клеммы, замыкание цепи произойдет на корпусе технического устройства. Соответственно прибор будет под напряжением.

Если электроплита или газовая плита с электроподжигом бьет током, а причину установить вы не можете, вызовите мастера. Специалист определит, почему техника бьется, и исправит ситуацию. Кстати, купить нужные детали и элементы вы можете самостоятельно, заказав их в нашем магазине по максимально выгодной цене.

Можно ли чинить самостоятельно плиту, которая бьет током

Любые электротехнические манипуляции – потенциально опасны для неспециалиста. В идеале все мероприятия по установке, подключению, ремонту и обслуживанию электроприборов должны проводить профессионалы – мастера с допуском для работ с электроприборами с напряжением до 1000 Вольт.

Кроме того, для ремонта своими руками не обойтись без инструментов и запчастей. Сотрудники Ленремонта приезжают к клиентам с оборудованием, для замены используют оригинальные детали и, разумеется, знания, чтобы вернуть в строй Вашу дорогостоящую технику.

Регулярная сушка и проветривание

Все производители стиральных машинок от широко распространенной марки LG до менее раскрученных брендов, рекомендуют после каждой стирки протирать сухой тряпкой внутренние поверхности барабана, оставлять дверцу машинки открытой. Это позволяет удалять излишки воды, скопившейся во время стирки, что защищает внутренние элементы техники от коррозии и разрушения.

Этому простому совету следуют единицы. А между тем это помогает продлить срок службы техники и защитить изоляцию проводов от разрушения.

Источник поломки

Если прибор дерется током, основная причина одна – есть утечка на корпус. Это возникает либо из-за поломки самого устройства, либо на фоне некорректного подключения. В последнем случае кусать может даже новенький и вполне исправный прибор.

К утечке тока на корпус посудомоечной машины приводят:

• нарушения изоляции проводки внутри техники – прогорание или полная потеря изоляции происходят из-за окисления, прогорания волокон (алюминиевых либо медных);
• пробой нагревателя – пробои возникают на фоне нарушений целостности пускового реле или трубки нагревателя;
• пробой двигателя – со всей вероятностью можно говорить о поломке двигателя сливного насоса, замыкании обмотки;
• поломка розетки;
• отсутствие заземления;
• коротят электронные платы.

В действительности посудомойки чаще всего бьют током из-за неисправности ТЭНа. Он вылетает из строя из-за жесткой некачественной воды с высоким содержанием ржавчины, примесей. Трубчатый нагреватель обрастает всем этим богатством, страдает теплопроводность, он перегорает или замыкает цепь реле. Сразу совет – не пренебрегайте профилактическими чистками.

Нарушения изоляции проводки внутри техники

Проводка повреждается вследствие естественного износа или имеет место быть заводской брак. Для проверки используют мультиметр, помимо визуального осмотра он помогает выявить тот самый поврежденный элемент. Все вышедшие из строя провода меняются на новые.

Пробой нагревателя

Как я говорил, пробитый тэн – это самая частая причина того, что посудомоечная машина бьется током. Для проверки нагреватель демонтируют.

При некотором умении это можно выполнить самостоятельно:

• техника отключается от водопровода и сети;
• вынимаются корзины для посуды, разбрызгиватели, фильтры;
• на дне бака могут находиться винты, – если они есть, то выкручиваются;
• машина поворачивается так, чтобы получить простой доступ ко дну;
• днище снимается, под ним находится тэн;
• нагреватель отсоединяется от патрубка, всех проводков и прочих соединений;
• внимательно осматриваем деталь, повреждения можно углядеть уже сейчас. Чтобы выявить неисправность, надо опустить ее в солевой раствор и замерить сопротивление между раствором и тэном. Если прибор выдает наличие сопротивления, значит, элемент пробит. Этот способ работает далеко не всегда, поэтому есть смысл провести еще одну проверку;
• мультиметр настраивается на измерение сопротивления. Щуп прикладывается на контакты тэна;
• если деталь неисправна, сопротивление будет бесконечным. Исправная выдаст 21-22 Ом;
• когда сам нагреватель прошел проверку, стоит посмотреть его утечку тока на корпус. Для этого мультиметр переключается на мегаОмы;
• один щуп прикладывают на корпус (если хотите – на заземляющий контакт), второй – на контакт тэна. Если он цел, прибор показывает бесконечное сопротивление.

Замечу, что при измерениях мультиметром нагреватель должен быть сухим (за исключением метода с раствором). Иначе показания будут некорректными. Если обнаружена неисправность, поврежденная деталь меняется на новую. Практика показывает, что на фоне пробоя на корпус это требуется в 99% случаев.

Пробой двигателя

Для начала отмечу, что неполадка может возникнуть по вине продавца. Если машина дерется током сразу после покупки, везите ее обратно на замену. Причина часто состоит в нарушении норм хранения, транспортировки, из-за чего внутрь попадает вода, происходит увлажнение двигателя и пробой.

Второй момент – длительная эксплуатация. Чрезмерный износ двигателя провоцирует возникновение токопроводящих мостиков. Если проводка машины в порядке, проверке на пробой подлежит именно двигатель, для чего используется знакомый мультиметр. В случае поломки узел подлежит замене, пробитая обмотка не может эксплуатироваться дальше. Для ремонта советую обратиться в сервисный центр. Самостоятельная замена – не лучшее решение.

Чтобы сократить вероятность поломок и уберечь двигатель от слишком быстрого износа советую содержать посудомоечную машину в чистоте – это тоже имеет значение. Проводите регулярную чистку, профилактические осмотры.

Поломка розетки, отсутствие заземления, проблемы электросети

Посудомоечная машина всегда должна запитываться к электрической сети через розетку с заземлением. Если вы заметили, что устройство бьет током, особенно при повышенной влажности, есть смысл проверить розетку. В ней должно быть три провода – земля, ноль, фаза. Бывает, что три провода есть, но земля не подключена.

До подключения советую проверить присутствие в проводке дома/квартиры провода заземления. Для этого можно привлечь электрика или обратиться в жилконтору. Практика показывает, что в некоторых домах земля идет только до щитка, то есть придется провести заземление от щитка до розетки.

Если заземление есть и оно исправно, проверьте розетку на предмет окисления контактов. Это не дает заземлению полноценно работать. В таком случае спасает либо зачистка контактов, либо замена розетки.

Если в вашем доме в принципе нет заземления (встречается и такое), решить вопрос со слабым током нельзя. Однако в наших силах защитить себя от высокого напряжения. Тут спасает установка автомата защитного отключения. УЗО снижает риск возникновения опасных для жизни инцидентов.

Диагностика переключателей

Работа переключателей проверяется мультиметром. Для этого иногда приходится сравнивать его диаграмму работы с соседним исправным или посмотреть на принципиальную схему плиты. Обнаруженные подгоревшие контакты зачищают наждачной бумагой, разобрав переключатель. Но, если он сильно поврежден, лучше заменить элемент на новый. Если в плите есть регулятор температуры, то его контакты тоже проверяются мультиметром. В холодном состоянии они замкнуты.