Прихожая nt_header_holder margin-top: 15px;

Доставка до парадной составляет 790 руб. и 944 руб. для юридических лиц, в пределах городской зоны:

а) КАД СПб от транспортной развязки на Московском шоссе до транпортной развязки на Приморском шоссе;

б) Таллинское направление — до транспортной развязки КАД СПб на Таллинском шоссе;

в) Ломоносовское направление — до перекрестка Санкт-Петербургского шоссе с Красносельским шоссе;

г) Киевское направление — до транспортной развязки КАД СПб на Пулковском шоссе;

д) Московское направление — до транспортной развязки КАД СПб на Московском шоссе;

е) в Рыбацком — до перекрестка Шлиссельбургского шоссе с переулком Слепушкина.

За пределами городской зоны доставка составляет 30 руб/км от границы городской зоны до адреса заказчика (по счетчику автотранспортного средства).

Для некоторых населенных пунктов Ленинградской области стоимость указана на странице Сервис

Электрощит в прихожей — убийца интерьера!

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

9 способов сделать кухню из ИКЕА непохожей на другие

Как избавиться от мелких мошек на кухне и не допустить их повторного появления

Какими цветами покрасить кухню: 46 лучших вариантов

• Ответы 45
• Создана 13 г
• Последний ответ 10 л

• Строительство и ремонт
• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол
• Водоснабжение и канализация
• Отопление
• Вентиляция и кондиционирование
• Газо- и энергоснабжение
• Освещение
• Сантехническое оборудование
• Безопасность и домашняя автоматика
• Бани, сауны, бассейны
• Строительные материалы
• Отделочные материалы
• Инструменты
• Техника
• Законы и финансы
• Технониколь

• Дизайн и декор
• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт

• Перепланировки
• Каталог домов

• Журнал

• Новости

• События

• О проекте
• Реклама на сайте
• Реклама в журнале
• Пользовательское соглашение

• Контакты

• О проекте
• Реклама на сайте
• Реклама в журнале
• Пользовательское соглашение

• Реклама на сайте

• Реклама в журнале

• Пользовательское соглашение

• Контакты

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

на следующей неделе уже перегородки ставят, а я все еще в сомнениях

Как определить грамотную планировку с первого взгляда

Как спрятать входную зону

как в однокомнатной квартире разместиться маме с двумя детьми.

Наталия

Возможен ли такой вариант? Я синим обозначила коллектор, красным контуром шкаф и около коллектора зеркало. На фото выше есть проект шкафа.

• Нравится
• Сохранить

Дмитрий Евгеньевич

Если шкаф там не делать, можно просто зашить гипсокартоном или фанерой. Если нужен доступ в ящик — сделать незаметную крышку.

Если шкаф там делать, то следует учесть что он будет обогреваться внутри. У нас в одной квартире тоже так вышло, что через шкаф идёт обратка отопления от всего дома — довольно толстая вертикальная труба, тёплая зимой. Обернули её теплоизоляцией и поместили в фанерный короб.

Просто декор

Подобные приборы чаще всего выглядят, как небольшой ящик, закрепленный на стене. Дверца у него обычно полупрозрачная и именно она может стать местом для крепления декора. Если подобрать подходящего размера зеркало, то оно само по себе уже отлично скроет аппарат от взгляда. Можно взять картину и точно также закрепить ее на дверце агрегата. Оба варианта хороши тем, что для реализации идеи нужны лишь то, чем все будет декорироваться, клей или клеевой пистолет и собственно, сам прибор.

На что стоит обратить внимание при подборе автоматического выключателя?

При подборе выключателя стоит обратить внимание на шесть критериев:

• Номинальный ток;
• ток КЗ;
• ток срабатывания;
• селективность;
• количество полюсов;
• производитель.

Где номинальный ток – это рабочий ток и если напряжение поднимется свыше этого показателя, то произойдет размыкание цепи. Этот показатель будет зависеть от того, каково сечение кабеля и какой ток потребляет квартира, производство, дом или любое другое место, где поставлен щит. Для частной квартиры этот показатель будет меньше, для муниципального учреждения – больше.

Ток КЗ – ток короткого замыкания. В обычных условиях в квартиру достаточно поставить автоматический выключатель с показателем в 6 кА.

Ток срабатывания – этот показатель отличается от номинального тока. При включении приборов в сеть может происходить скачок напряжения, он не опасен. Показатель тока срабатывания означает, что при таких кратковременных и безопасных перепадах не будет размыкания цепи. Для дома обычно выбирают устройство класса B. Если же в квартире электрическая плита или мощный электрокотел, то нужно устройство класса C. D – категория для частных домов.

Селективность – то есть можно подобрать выключатель так, чтобы он отключал как всю квартиру при возникновении опасной ситуации, так и чтобы он отключал только потенциально опасный участок или прибор.

Количество полюсов – автоматы есть как одно, так и несколько полосные. Это, конечно, будет зависеть от объема сети, которую они должны контролировать. Если модуль контролирует только один бытовой прибор, сушилку, посудомойку, стиральную машинку и прочие, то достаточно однополосного модуля. Для однофазной цепи на 220 ставят двуполюсный модуль, а для трехфазной сети – четырехполюсный.

С пунктом производитель все понятно: в зависимости от производителя автоматы отличаются по качеству. На нашем сайте представлены ведущие европейские производители, оригинальная продукция. Покупая эти автоматические модули можно быть уверенным в их качестве и безопасности квартиры.

1 Перекрасьте дверь

Если черное, серое или коричневое полотно кажется скучным, его можно преобразить. Чтобы добавить в интерьер динамики, покрасьте входную дверь в любой яркий цвет: желтый, синий, красный, зеленый. Не хотите делать на ней акцент? Выберите белый — он выглядят очень изящно.

Для перекраски понадобится качественный адгезионный грунт, моющаяся краска нужного оттенка, малярный скотч, чтобы защитить стены и фурнитуру, а также кисть, валик и кювета. Если поверхность выглядит слишком просто, дизайн можно дополнить рамками из молдингов.

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Этажный щиток / Немного об отводах от стояка и подключении ввода в квартиру

Этажный щиток с переделанными отводами от стояка

Хочу немного написать о тех нюансах, которые надо учесть в момент подключения или переокуча этажного щитка при переводе квартиры на новую проводку. На самом деле нюансов куча, и можно было бы даже нарисовать пояснительные схемки, но мне это делать лень 🙂 Займёмся этажным щитком: именно им заканчивается ремонт электрики квартиры. Надеюсь, что эта статья тоже будет настолько популярной, что у меня её спиздят все, кому не лень, аналогично предыдущим про план электрики.

Электричество попадает к нам в квартиру именно с этажного щитка. Исключение составляют очень старые дома, в которых стояк дома идёт в шахте внутри дома, и щиток со счётчиком стоит в квартире. Этажный щиток обычно содержит две важные вещи: вводной автомат, задача которого ограничивать мощность, выделенную на квартиру, и счётчик для учёта потреблённой электроэнергии. А самое главное — в этажном щитке происходит балансовое разграничение собственности. Обычно до клемм вводного автомата за состояние электрики отвечает управляющая компания дома, а после вводного автомата — владелец квартиры.

В работе с этажными щитками есть два варианта. Вариант первый: дом — новостройка. В этом случае вам практически ничего не надо делать. У вас в этажном щитке будет всё необходимое: вводной автомат, счётчик, противопожарное УЗО, и вам на руки выдадут Договор на электроснабжение квартиры, где будет прописана и выделенная мощность («..мощность хх кВт, ограничена автоматом в yy А») и граница балансовой принадлежности («..разграничивается на клеммах вводного автомата/рубильника»). Вы получите трёх- или пятипроводку (одно- или трёхфазный ввод; при заказе у меня это лучше заранее уточнить), и единственное что вы можете сделать — заменить штатные компоненты такого щитка на брендовые. Или совсем ничего не делать: это общедомовое имущество — если что-то случится, то пусть они и разбираются.

А вот с вариантом вторым — дом вторичного жилья — придётся разбираться более детально. Вот и займёмся именно им. Во-первых, в старых щитках от домов постройки СССР вообще не было такого понятия как «выделенная мощность». Питание квартир в этом случае однофазное. Обычно в таком щитке стояло:

• Пакетник (рубильник) перед счётчиком для отключения общего питания квартиры. Может быть в виде поворотного выключателя, которые лучше не трогать: они, если прогнили и утеряли прочность корпуса, красиво взрываются при попытке их выключить, или огромного рубильника сразу на всех на весь этаж.
• Счётчик — с ним всё понятно. Скорее всего его придётся менять, так как он будет низкого класса точности и однотарифный.
• Групповое УЗО (в домах постройки 90х и 00х годов) для обеспечения электробезопасности квартиры.
• Групповые автоматы питающих линий. Стандартный набор этих автоматов: 16А на весь свет квартиры и обычно розетку санузла (в блоке ванна-туалет-кухня), она питается от линии света; 16А на все розетки в квартире и, если дом с электроплитами, то от 25 до 40А на электроплиту.

А ещё самое главное — то, что там нет защитного проводника PE (раньше его называли «заземление»). Наша задача при переделке электрики — привести нашу часть этажного щитка в надлежащий вид. Снова разбираем всё по пунктам.

1. Разделение стояка на PE и N. Итак, во-первых, надо разобраться с тем, можно ли перейти на полноценную трёхпроводку или нет. В Правилах по этому поводу написано следующее. Мы можем разделить ноль на PE и N только в том случае, если его сечение будет не менее 16 кв.мм, если стояк алюминиевый, или не менее 10 кв.мм, если стояк медный. Это правило диктуется совершенно банальным соображением: если будет авария с замыканием фазы на корпус, то стояк должен выдержать определённый ток короткого замыкания, пока не отработает вводной или групповой автомат и не отключит аварийную линию. При этом стояк должен выдержать это короткое замыкание: если отгорит ноль стояка, то авария будет крупнее и в двух вариантах. Вариант первый: отгорит ноль стояка, и в часть квартир попадёт до 380 вольт питания. Это чревато выгоранием части бытовой техники и, возможно, пожаром: например может загореться какая-нибудь мелкая зарядка для сотового в пластмассовом корпусе. Вариант второй: у тех, кто аналогично нам подключил PE на ноль стояка, на корпусах всех устройств будет фаза. Следите за манипуляциями: фаза пошла через электроприбор, вернулась на ноль. По нулю вернулась на ноль стояка, который не имеет больше контакта со стояком. К нулю стояка у нас подключен PE. Фаза радостно прётся через PE на все заземляющие контакты розеток. Привет, смерть.

Оценить возможность разделения можно следующим образом. Если дом с электроплитами — то с вероятностью 95% вы можете смело подключать PE на ноль стояка и радоваться жизни. Если же дом с газом — то с вероятностью в 80% стояк будет очень хилый и его нельзя будет использовать для подключения PE. В этом варианте щиток собирается как обычно, с УЗО и дифами, и защита работает по факту: ударило кого-нибудь током, и УЗО сразу же отключилось. О том, как имено выполнять это разделение, я напишу чуть позже.

2. Отводы от стояка. Необходимо провести ревизию самих отводов от стояка: имеют ли они нормальную длину и сечение для подключения вводного автомата, или нет. В очень старых домах пакетники вообще подключались шлейфом, и такое подключение обязательно необходимо переделать! Хорошим тоном обычно является установка новых орехов (или других сжимов) на магистраль стояка и организация своих собственных отводов.

3. Вводной автомат. Как я писал выше, конкретного выделенного вводного автомата ранее не было. Если ваш дом относительно свеженький — вы его всё же найдёте. В этом случае вы ставите новый такого же номинала, как и старый. А в случае, если вводного автомата нет, вы можете позвать местного электрика, инженера, обратиться в управляющую компанию и попытаться выяснить его номинал. Разумные номиналы должны быть следующими:

• 25-32А для домов с газом (хилый стояк);
• 40-50А для домов с электроплитами.

Исключение составляют промежуточные серии домов с электроплитами, там, где автомат на плиту был 25А, а не 40А. Стояк там всё же хилый, и в этом случае не рекомендуется завышать номинал вводного автомата; его можно выбрать в 32А.

4. Счётчик. Скорее всего вам придётся перепломбировать или менять счётчик, потому что потребуется заменить старые алюминиевые провода, которые к нему подходят. Для этого вызывается Энергосбыт: необходимо позвонить им и сказать о том, что вы хотите заменить счётчик или что нарушена пломба на нём (можно сказать что всё дымилось, вызвали аварийку, она приезжала, сорвала пломбу и переделала подключение к счётчику — и теперь его надо снова запломбировать). Обычно это не вызывает проблем: приходит тётенька или мальчик, ставят пломбу и уходят.

5. Противопожарное УЗО. Это УЗО с током утечки в 100 или 300 мА. Его задача — защищать ваш квартирный щиток и вводной кабель в квартиру. Идея следующая: в случае пожара (или другого ЧП) у вас в квартире или этажном холле ухудшается изоляция вводного кабеля или одного из кабелей квартирной разводки. Данное УЗО реагирует на болшой ток утечки и отключает вашу квартиру. Поэтому данное УЗО, если вы его ставите, обязано стоять в этажном щитке: в квартирном щитке ему будет нечего защищать.

6. Кабель ввода в квартиру. Так как мы делаем новый щиток в квартире, то нам необходимо выкинуть все старые групповые автоматы и проложить новый кабель ввода в квартиру. Обычно для этого используется обычный пластиковый короб, который прибивается в этажном холле. До кучи в этом же коробе удобно проложить и ввод слаботочки. Вполне хватает короба размером 40х25, но можно проложить и что-нибудь вроде 60х40: соседям он тоже может пригодиться. Кабель ввода идёт напрямую от этажного щитка до квартирного

А теперь обсудим некоторые моменты всей этой переделки.

Ноль стояка (PEN), закреплённый на корпус этажного щита

А) Подключение PE к стояку. Обычно во всех щитах ноль имеет прямой контакт с корпусом щитка, как показано на фото слева. Обратите внимание, на этот раз мне попался очень хороший пример: ноль стояка зажимается хиленькой шайбочкой, а корпус щитка даже не зачищен — кто может сказать, какого качества там контакт?

Поэтому крайне желательно избавиться от лишнего соединения на пути PE и подключиться напрямую к нулю стояка. Причём это подключение должно быть выполнено отдельным сжимом; нельзя сажать отвод рабочего нуля и отвод PE под один винт из соображений безопасности.

Если вы хотите сделать добро соседям, то вы можете взять кусок провода в 10-16 кв.мм, взять металлическую шинку, например огрызок обычной латунной:

прикрутить её какими-нибудь саморезами по металлу к корпусу щитка (пусть она имеет контакт с ним), и завести на неё вышеописанный провод из-под ореха. Обратие внимание, что именно так и сделано в домах типа П44 с электроплитами. Вот старое фото:

На верхней части щитка находится такая «шинка» в виде приваренной планки с винтами. И от ореха стояка к ней идёт провод. В этом случае вы можете воспользоваться прямо ею без дополнительных изобретений.

Б) Отводы от стояка. Сейчас требование к ним следующее: на каждый вводной автомат — свои персональные отводы. Вот посмотрите ещё одно фото из старых:

Здесь четыре отвода на четыре квартиры собраны вместе под один орех. Это — правильное решение для этажного щитка в целом. Но оно может помешать перебирать начинку щита, потому что все отводы на все квартиры будут собраны под один орех.

Если вы не можете перебрать сразу весь этажный щиток (а это было бы идеально: скооперироваться с соседями, выкинуть всю начинку, нашить в щиток штуки две-три DIN-реек и поставить современые автоматы), то сделайте себе два личных отвода непосредственно от стояка.

Новые отводы от стояка, разделение PEN на PE и N

И вот вам живой пример такого окучивания. Это был подмосковный щиток, довольно чистый и аккуратный. Мы вызвали ЖЭКовского электрика, который сделал всё необходимое: на ноль стояка он поставил два отдельных ореха (N и PE), и от фазного провода стояка третьим орехом сделал новый отвод. Осталось добавить вводной автомат и противопожарное УЗО — Profit!