Газовая плита щелкает, почему

Газовая плита щелкает, почему?

Вы заметили, что плита постоянно щелкает, даже когда ею никто не пользуется? Эта проблема касается только современных плит с блоком электророзжига. Он находится рядом с каждой конфоркой. Когда пользователь нажимает на ручку подачи газа, раздается характерный треск — электрическая сеть замыкается и создает искру, которая поджигает газ. Когда прибор работает нормально, треск исчезает, как только отпускаешь ручку. Но если автоподжиг заклинило, щелчки не прекратятся. Эта неисправность обычно не влияет на работу самой горелки, ею и дальше можно пользоваться. Но опция поджига будет недоступна.

Если вам требуется ремонт газовой плиты в Санкт-Петербурге, звоните в фирму «ЛенБыт». Мы ремонтируем бытовую технику на дому у клиента. Наши мастера выезжают на заказ в любое удобное время с 7:00 до 23:00. Если оставить заявку до 12:00, выезд мастера возможен в день обращения. Чтобы оформить заявку, звоните по телефону +7 (812) 324-97-77 . Мы обслуживаем бренды: Bosch, Hansa, Ariston и многие другие.

Почему ломается кран

Газовый кран (вентиль) состоит из корпуса, который жестко зафиксирован на трубопроводе плиты стяжной скобой. В нижней части есть отверстие, проводящее голубое топливо к газовой горелке и ниппель, соединяющий трубу и сам кран. Инжекция (смешивание воздуха и газа) происходит в специальной трубке, также имеется регулировочный винт.

Прежде всего, хочу отметить, что проблемы не всегда кроются в поломке вентилей. Например, если вы открываете кран на полную мощность, а газ вяло горит, это говорит о забитых соплах. Чтобы восстановить горение, надо прочистить форсунки от остатков пищи и продуктов сгорания. Чистку проводят при помощи зубочистки либо иглы. Если сопло обросло грязью, форсунку выкручивают и промывают в мыльном растворе.

Основные причины проблем с вентилями сводятся к следующему:

• если плита старого образца, краны могут забиться излишками смазки, что требует разборки и очистки. Опыт показывает, что в современных моделях такие огрехи не встречаются;
• если вы видите, что кран проворачивается с трудом, на поворотном механизме могли накопиться пыль и жир, иногда сюда попадают посторонние предметы. Для очистки вентили демонтируются, промываются мыльным раствором, в том числе регулирующие ручки и прочие детали. Все это просушивается и помещается на место;
• еще одна причина трудного проворота – отсутствие смазки. Проводится разборка, очистка и обработка свежим составом;
• проворот ручек может свидетельствовать о поломке поворотного механизма. Тут надо снять ручку и посмотреть на состояние посадочного места. На том участке, куда входит шток, должна размещаться небольшая металлическая пластина. Если она потеряна, диаметр паза увеличивается и вентиль проворачивается при включении;
• есть еще один момент – полное повреждение посадочного отверстия, что требует полной замены ручки. Если обнаружено, что откручен винт держателя пробки крана, надо поменять шток, но иногда вместо замены помогает припой новой лыски.

Причины неисправностей, не связанные с функцией газ-контроль

Остальные возможные варианты поломок могут относиться к духовкам с любой комплектацией, как с газ-контролем, так и с всевозможными вариантами управления. Существует ряд неполадок, которые не связаны с нарушением в работоспособности системы газораспределения. К таким можно отнести, например, перекрытый газовый вентиль, который попросту забыли открыть или нехватку кислорода для розжига (такое случается при запуске с закрытой дверцей). Так же если неаккуратно помыть духовку или не мыть ее вовсе — возможно появление неприятностей с розжигом. Например если при разборке-сборке горелки ее поставили на перекос, то она может вовсе не разгореться. Либо если не мыть духовой шкаф, то со временем нагар на форсунках горелки не даст ей нормально функционировать.

К механическим неисправностям, которые не дадут зажечь горелку газовой духовки, можно отнести неисправность терморегулятора, поломку ручки регулировки подачи газа и заклинивание газового крана. Неисправный термостат может некорректно фиксировать показатели прогрева, и из-за этого система прекратит подачу газа в аварийном режиме. Случается и такое, что сама ручка, которая включает подачу и регулирует давление газа, изнашивается и при повороте в открытое положение ничего не происходит, тогда может потребоваться ее ремонт или замена на новую.

Способы устранения

Начнем с рассмотрения самого неприятного варианта. Дверь заклинило, когда вы находились на балконе или лоджии. Она не открывается, и вы не можете попасть в комнату. В этом случае главное — не паниковать, а побыстрее найти на балконе тонкий металлический или пластиковый инструмент (нож, шпатель, полотно пилы-ножовки, стамеску). Одним словом все, чем можно будет подцепить штапик, которым крепиться в двери стеклопакет. После этого, стараясь не царапать и не оставлять глубоких заусенец, подцепить штапик с длинной стороны в середине и аккуратно, двумя руками отсоединить его от центра к краям. То же самое проделать с другой стороны, а затем сверху и снизу.

Освободив стеклопакет от удерживающего штапика, его можно легко вынуть, потянув за верхний край на себя. Следует только помнить о том, что вес 1 кв. м. тройного стеклопакета больше 30 кг. Поэтому будьте осторожны, особенно если у вас установлен сплошной стеклопакет во всю высоту балконной двери. Он может быть очень тяжелым. Вынув стеклопакет и аккуратно отставив его в сторону, вы получите доступ к дверной ручке и возможность открыть замок изнутри, а если он не работает — просто влезть в комнату через свободный проем.

Ни в коем случае не пытайтесь выбить стеклопакет. Он достаточно прочен, к тому же наружные стекла могут иметь толщину 4 мм. А разбить такое стекло можно только тяжелым металлическим предметом. При этом неизбежны осколки, которыми можно серьезно пораниться. И стоит стеклопакет не дешево.

Если дверь заклинило, когда вы находитесь внутри помещения – все гораздо проще. Вы можете воспользоваться инструментом, который есть в вашем хозяйстве, или вызвать мастера. Но в большинстве случаев мастер не понадобится, все причины легко устранимы своими руками.

Если балконная дверь, открытая на проветривание, не хочет возвращаться в вертикальное положение — достаточно выставить ручку в горизонтальное положение и нащупав на торце двери, где расположен замок, чуть пониже ручки, металлический язычок вернуть его в исходное положение (вертикально). Либо прижать подпружиненную пластину, блокирующую дверной замок и так же выровняв вертикально дверь прижать её к дверной коробке и повернуть ручку до упора вниз, закрыв замок. После этого снова открыть. Неисправность должна исчезнуть.

Поломка дверной ручки не является собственно причиной, по которой дверь заклинило. Это результат либо износа материала, из которого она изготовлена, или чрезмерного усилия, с которым её открывали или закрывали. Замена её займет не более 10 минут, при наличии запасной. Достаточно потянуть на себя декоративную заглушку в основании ручки, повернуть её на 90° и открутить освободившиеся саморезы, фиксирующие ручку.

Аккуратно вытянуть сломавшуюся ручку со стержнем и вставить на её место новую, затянуть саморезы, и вернуть на место декоративную накладку.

Заклинивание, как следствие провисания балконной двери, не происходит одномоментно. Этому непременно предшествует затрудненное открывание замка, цепляние за край дверной коробки, скрип. Поэтому, если вы вовремя не устраняли эти неполадки — заклинившая дверь вам в наказание за нерадивость и лень.

Для устранения этой причины необходимо снять декоративные накладки с петель, попытаться открыть дверь, приподнимая её руками за нижний край или извлечь стеклопакет, чтобы облегчить конструкцию и устранить критическое провисании. После этого, при помощи шестигранных Г-образных ключей, произвести регулировку положения двери в вертикальной, горизонтальной и фронтальной плоскостях.

Не забудьте перед монтажом декоративных накладок смазать дверные петли в целях профилактики.

Весьма неприятным является примерзание пластиковой двери к дверной коробке. Случается это в сильные морозы, когда дверь была приоткрыта на проветривание, на уплотнителе скопился конденсат. После закрывания он замерзает и намертво «прихватывает» дверь.

В этом случае хорошенько подумайте о том, существует ли у вас острая необходимость немедленно её открыть и оказаться на балконе. Или с хранящимся на морозе куском мяса или пельменями можно повременить до более теплых деньков.

В большинстве случаев стоимость не съеденного куска мяса не сопоставима со стоимостью сломанной двери. Но если вам совсем уж не терпится, или на балконе замерзает любимая собака, тогда выход один. Снова же демонтировать стеклопакет, вызволить несчастное животное, и вооружившись обыкновенным феном и потеплее одевшись, пройтись струей горячего воздуха по всему периметру двери, слегка потягивая на себя дверную ручку.

Обычно через 5-10 минут такой интенсивной обработки теплым воздухом дверь оттаивает и открывается. После этого тщательнейшим образом протрите дверную коробку и уплотнитель сухой не ворсистой тканью и смажьте резиновый уплотнитель силиконовой смазкой, чтобы предотвратить возможность примерзания в дальнейшем. Верните на место стеклопакет.

В теплое время года подобная ситуация может случиться, если уплотнитель или дверная коробка густо усеяны следами рук подгулявшей компании (белковым кремом пирожных, сладким шампанским или желе). В этом случае поможет не фен, а парогенератор, или обильные водные процедуры теплой водой.

Если ни одно из этих средств не помогло, не пытайтесь выломать балконную дверь. Если лопнет пластиковый профиль или сломается замок — они ремонту не поддаются. Вызовите мастера. Возможно причина в поломке тяг, которые приводят в действие механизм закрывания. Их ремонт вам не под силу.