Дыра в ДСП; как заделать

Дыра в ДСП — как заделать?

ДСП – довольно универсальный и очень распространённый материал. Из таких плит чаще всего изготовлена стоящая в наших домах мебель или дверцы шкафов. Именно двери из таких плит обычно доставляют немало неприятностей — из материала выпадают шурупы на которых они держатся и требуется отремонтировать повреждение. Поэтому дальше пойдёт разговор о том, как заделать дырку в двери из дсп или просто избавиться от имеющегося в такой поверхности отверстия.

Реставрация мебели из ДСП: что может понадобиться

• Воск мебельный мягкий (восковая шпатлевка). Используется для заделки сколов, царапин, трещин на деревянных и ламинированных поверхностях корпусной мебели, межкомнатных дверей, ламината и паркета. Обеспечивает влагостойкость отреставрированной поверхности.
• Воск мебельный твердый (шпатлевка-расплав). Требует расплавки перед использованием (например, с помощью зажигалки, паяльника или газовой горелки). По применению аналогичен мягкому мебельному воску. Рекомендуется для реставрации ДСП поверхностей с высокой интенсивностью эксплуатации (столешниц, полок, напольных покрытий).
• Ретуширующие средства – фломастеры или маркеры на спиртовой основе, вентильные и волокнистые. С их помощью дорисовывают фактуру материала на месте реставрации после обработки воском, чтобы сделать его менее заметным. Сгодятся и обычные фломастеры подходящих к мебели оттенков, штрих, краски, даже крем для обуви и йод.
• Фиксирующие лаки, полироли (лучше всего в виде спреев и аэрозолей) для обработки поверхности после реставрации. Для покрытия после восстановления дефектов, возвращения поверхностям прежнего блеска, маскировки потертостей и мелких царапин.
• Меламиновая кромка с клеем для замены торцовки.
• Эпоксидный двухкомпонентный состав, ПВА, шканты (чопики), деревянные пробки для заполнения отверстий от вырванных петель и другого крепежа.
• Инструменты – пластмассовый шпатель, наждачная бумага, шлифовальная абразивная губка (мелкая), канцелярский нож, фен или утюг, стамеска, нетканые салфетки и ветошь для финишной обработки.

Заделка царапин

Чтобы избавиться от царапин на мебели, на дефект равномерно накладывают воск при помощи шпателя.

Царапины являются особенно частыми дефектами мебели из ДСП, если речь идет о детских комнатах. Чтобы устранить эти недостатки, требуется тот же набор инструментов, которым пользуются при заделке сколов. Но в данном случае лучше использовать мягкий воск, а не твердый.

Чтобы избавиться от царапин, на дефект штапелем накладывают воск, не забывая уплотнять и разравнивать. Недостающую текстуру следует дорисовать ретуширующим фломастером. При нанесении фиксирующего лака выравнивается степень блеска и производится фиксация зоны заделки. Если у вас нет мебельного воска, то трещины можно заделать специально для этого предназначенным мебельным штрихом.

Если поверхность имеет потертости, то они не менее сколов и царапин портят вид мебели. Такие недостатки возникают, когда происходит постоянный контакт с поверхностью мебели различных предметов. Чаше всего страдает мебель, находящаяся в кухне или прихожей. Верхний защитный слой может оказаться стертым полностью либо в определенных участках.

От потертости можно избавиться самостоятельно, если проделать простые манипуляции. Можно намотать на палец салфетку, сделанную из микроволокна, ее следует увлажнить фломастером соответствующего цвета. Теперь этой салфеткой подкрашивается потертость. Растирать следует вдоль поверхности. Когда действия будут выполнены, наносится несколькими слоями обычный фиксирующий лак.

Ремонт каркасного обрамления

Каркасное обрамление состоит из передней и задней спинок и боковых элементов, или поперечин. Его задачей является обеспечение эстетической составляющей, то есть добавление красивого внешнего вида к богатому функционалу кровати.

Чаще всего с течением времени болты, стягивающие спинки и поперечины, разбалтываются, крепление ослабляется, дерево изнашивается. Вследствие этого боковые составляющие выскакивают, спинки отваливаются. По причине износа в большинстве случаев соединить боковины и спинки в старом месте не представляется возможным, и приходится проводить более доскональный ремонт.

Делается это очень просто. В торце поперечины высверливаем три отверстия, одно над другим. В крайние вставляем соединительные шипы (пластиковые или деревянные), среднее оставляем для стяжного болта. Диаметр болта должен быть чуть меньше отверстия для него. Теперь обращаемся к боковой стороне поперечины. На расстоянии примерно 40 мм от торца проделываем отверстие около 30 мм в диаметре, ровно над тем местом, где будет проходить стягивающий болт. В это отверстие вставляется поджимная бобышка или эксцентрик, через которые и вставляется болт.

С изнаночной стороны боковины высверливаем два отверстия под направляющие шипы и одно – под металлическую футорку, которую в это отверстие вворачиваем или впрессовываем. В футорку вкручиваем стяжной болт. Спинка и поперечина соединены.

В некоторых случаях достаточно вставить выпавшую футорку на ее прежнее место. Для этого понадобятся:

• либо маленький деревянный бочонок, который вставляется в разболтавшееся отверстие из-под футорки и в котором высверливается новое отверстие;
• либо нитка и клей по дереву, которые помогут надежно приклеить футорку на старое место.

Подводя итоги

ДСП — это бюджетный, а также достаточно практичный материал. Но в плане прочности и долговечности он уступает древесине, МДФ и мебельным щитам .

Но как основа для каркаса кровати, где будет надежная опора и крепкие ламели, либо иное основание под матрас, это хороший выбор. При желании можно отремонтировать, а также заменить сломанные элементы.

Для наглядности посмотрите видео по сборке своими силами.

Еще советую по этой ссылке почитать все подробности производства ДСП. Будет интересно и информативно.

Из чего делали кровать вы? Каким получился результат? Какие ошибки были допущены, и что вы не учли в своем первом опыте?

Делитесь историями и своими впечатлениями.

У меня на этом все. Спасибо за внимание!

Подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы, а также рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

Самый простой способ

После определения с размерами и формой, самостоятельно сделать изголовье кровати можно разными способами. Самый простой заключается в том, что на деревянную основу кладется лист синтепона. Чтобы он не ерзал поверхность промазывают клеем. Толщина мягкой прослойки выбирается по желанию и бывает от 5 до 20 мм. Сверху настилается ткань, купленная в цвет обоев или покрывала, где все края имеют запас в 100 мм. С обратной стороны выполняется фиксация мебельным степлером.

Декорировать такую набитую конструкция можно по-разному. Один из вариантов — это вбить мебельные кнопки по периметру. Для создания линии, чтобы не рисовать по материи, отмеряют ровность постановки крайних точек и связывают их ниткой между собой. Далее делают маленькие отметки через равные промежутки, чтобы шляпки закрыли их. Красиво смотрится линия расположенная от края на 50-70 мм. Если прибить двойной ряд кнопок, то это придаст еще больше оригинальности.

Замена обивки дивана

• Сначала нужно демонтировать подушки и удалить старую обивку при помощи отвертки и плоскогубцев. Конструкция самой подушки весьма проста. Снизу по периметру сделан каркас из дерева. К нему крепится тонкий кусок ДСП. На ДСП кладут толстый слой ватина — это несколько слоев ватина, которые прошиты между собой. Они защищают ДСП и верхнюю часть обивки. На ватин ставится пружинный блок, который сверху накрывают таким же толстым ватином. Затем идет слой тонкого ватина и обивочная ткань.
• Итак, боковые стенки уже сняты, значит, для полного демонтажа подушек необходимо отсоединить их от механизма раскладывания. Для этого отвинчиваем старые шурупы с каждой стороны.
• Для снятия старой обивки можно воспользоваться плоской отверткой. Поддеваем отверткой скобу, раскачиваем ее и достаем. Если же скобы сидят достаточно прочно, то можно их слегка выдвинуть отверткой, а затем вытащить при помощи плоскогубцев.

Затем снимаем обивочную ткань и проверяем качество подложки. Если подложка в порядке, то оставляем ее: новую обивку будем натягивать поверх.

Для раскроя ткани и ее крепления необходимо взять:

• новую ткань
• ножницы
• линейку
• сантиметр
• мыло или мел
• мебельный степлер
• скобы
• отвертку
• плоскогубцы.

Прежде чем выбирать новую ткань для обивки, нужно определить какие функции будет выполнять ваша мебель. Если на диване предполагается только сидеть, лучше предпочесть ткань с наличием в составе синтетики. Она более прочна и износостойка. Если диван будет использоваться для сна, то присутствие натуральных волокон обязательно. Хлопок или лен в обивке будут согревать в холод и охлаждать в жару, а также позволят телу дышать.

Учтите, что натуральные ткани весьма привередливы в уходе. И здесь возникает еще один вопрос — будет ли диван использоваться в «голом» виде или же будет накрыт покрывалом. Если ваш диван будет постоянно скрыт под покрывалом, то ткань можно выбрать попроще и уделить больше внимания цене и составу, чем рисунку и фактуре ткани. Если же обивочная ткань будет «лицом» дивана, то ее фактуре, цвету, рисунку следует отнестись весьма внимательно. Ткань должна гармонично сочетаться с прочим текстилем в комнате.

Обивочные ткани на данный момент представлены в широком ассортименте и значительно могут отличаться не только по внешнему виду, но и по своим эксплутационным свойствам. Поэтому имеет большое значение также расположение самого дивана. Если диван находится в гостиной, можно сделать реверанс с сторону натуральности и меньше обращать внимание на устойчивость к пятнам, легкость их удаления. Тут больше пригодится ткань, обладающая грязеотталкивающими свойствами.

И совсем другое дело, если диван будет находиться на кухне, в столовой или детской. Здесь проблема пятен стоит особенно остро. Самым неоднозначным пунктом является диван в детской комнате. Ткань должна быть не только максимально натуральной, но и очень грязестойкой, при этом будет просто замечательно, если с нее можно будет с легкостью удалять пятна.

Ткань выбрана? Приступаем к раскрою!

• Измеряем подушки по ширине, длине и высоте. К полученным цифрам следует добавить около 5 см с каждой стороны. Это будет припуск на загиб ткани для фиксации ее на задней стороне подушки к деревянному каркасу. Так, например, если наша подушка 70×70 см и высотой 15 см, то необходимо выкроить квадрат (5+15+70+15+5=110 см) 110×110 см.
• Ткань раскладываем на ровной поверхности. Это может быть стол или просто пол. Ткань должна быть хорошо расправлена, но не растянута. Перед раскроем можно постирать и отгладить ткань во избежание последующих деформаций и предотвращения ошибок в раскрое.
• От одного края ткани откладываем 110 см, отступаем на 50 см ниже и делаем следующую отметку на ткани. Повторяем разметку несколько раз. При помощи линейки соединяем метки в одну линию. Теперь откладываем 110 см от края ткани по ранее проведенной линии. Таким образом, получаем квадрат размером 110×110 см.
• Вырезаем полученные детали ножницами, стараясь не рвать ткань и резать ровно по проведенным линиям. Заготовки готовы.
• Кладем заготовки на ровную поверхность и тщательно расправляем. Ткань должна быть обращена к нам изнанкой, лицевой стороной — вниз.
• На середину кладем подушку, лицевой частью вниз. Подушку располагаем строго по середине ткани. Проверить правильно ли лежит подушка легко. Подворачиваем ткань со всех сторон. Если со всех сторон ткань заходит на заднюю поверхность подушки на одинаковом расстоянии, то все сделано правильно.
• Затем подворачиваем ткань с одной стороны и фиксируем ее к деревянному каркасу скобами. Сначала лучше закрепить ткань со стороны кромки. Кромка не даст ткани расползаться, следовательно, можно будет не подворачивать ткань. Скобы размещаем на небольшом расстоянии друг от друга 3-4 см, параллельно или перпендикулярно краю подушки.
• Когда ткань с одной стороны зафиксирована, переходим к закреплению ткани на противоположной стороне. Ставим подушку на боковую поверхность, натягиваем ткань и фиксируем скобами. Для облегчения процесса, можно сначала закрепить ткань в 3-4 местах сбоку подушки, а потом уже перевернуть подушку и, подвернув необработанный край, зафиксировать ткань через 3-4 см на задней поверхности.
• Две стороны подушки готовы. Таким же образом фиксируем ткань на оставшихся двух участках. Все делаем точно так же, отличие заключается только в том, что перед тем как закрепить ткань, нужно завернуть оставшиеся углы ткани внутрь.
• Аналогично заменяем ткань на всех частях диванчика.

Теперь, когда подушки готовы, закрепляем их на раскладном механизме и прикручиваем к ним боковины. Вот диван и готов прослужить вам еще немало лет.