Как правильно расположить мойку на кухне: 4 варианта

Как правильно расположить мойку на кухне: 4 варианта

Кухонная мойка является одной из вершин рабочего треугольника, в который также входят холодильник и варочная плита. От правильного расположения моющей раковины напрямую зависит удобство приготовления пищи, ведь перемещение на кухне не должно вызывать хаос уймой ненужных движений.

В зависимости от планировки кухонного помещения, раковину можно расположить по-разному. Какие варианты есть и как правильно разместить мойку на своей кухне, подробнее в статье.

На заметку: идеальный рабочий треугольник имеет стороны от 60 до 120 см. Размер непосредственно зависит от площади кухонного помещения.

Производители мебели выпускают разные кухонные модули, в т.ч. большой ассортимент повернутых под углом. Такая форма позволяет увеличить полезную площадь шкафов, и в них вместятся крупные предметы обихода, например, выварка или вёдра. Поэтому если в нижнем ярусе задействован угол, то и шкафчик верхнего яруса стоит повесить в двух плоскостях, чтобы не было зрительного диссонанса.

Материал основы для покрытия

Полотно угловых столешниц для кухни создают из такого сырья, как:

• натуральное дерево;
• металл;
• бетон;
• стекло;
• материалы на основе древесной стружки (ДСП, МДФ);
• натуральный или искусственный камень.

Дальше всё зависит от фантазии и размера кошелька заказчика. У ДСП и МДФ оптимальное соотношение цены и качества, поэтому большинство топов делают на их основе.

Виды угловых поверхностей

Покрытие для стола может иметь разные конструкции в зависимости от метода соединения.

Столешницы угловые цельные

Монолит выглядит наиболее эффектно сравнительно с другими видами и является влагонепроницаемым из-за отсутствия щелей, в которые могла бы попасть вода. За счёт этого срок службы кухни увеличивается. Пользоваться таким столом и мыть его гораздо удобнее. Цельными делают угловые столешницы из искусственного камня.

2 сегмента под прямым углом

Самая распространённая и самая бюджетная разновидность – в виде буквы «Г», в которой одна сторона длиннее, другая короче и направлена к входной двери. Просто в исполнении и экономично в плане расхода материала. Это сочетание будет эргономичней, если внешний выступ немного закруглить.

3 сегмента с центральной трапецией

Ещё один вариант конфигурации – плоскость с 2 соединительными линиями, где компоненты прямоугольной формы с обеих сторон примыкают к трапециевидной сердцевине. Тут можно поэкспериментировать с длиной элементов: сделать их одинаковыми или один короче другого; можно закруглить фасад центрального участка или оставить угол.

Типовые габариты плиты ДСП 60-62 см, а размер трапеции в угловой столешнице равен примерно 90*90. Можно заказать такой лист у производителей, но получится дороже обычного формата. Можно собрать из разных кусков, тогда выйдет некрасиво и негерметично, особенно если в центре будет расположена раковина. Есть ещё один вариант – дальний край трапеции приподнять, чтобы образовалась полочка для моющих средств. Получится бюджетно и функционально.

Важно! Мойку желательно располагать подальше от участка соединения деталей топа, чтобы туда не попадали брызги.

Как сделать угловую столешницу

Если есть навык и желание, можно сэкономить на сборке кухни и поработать своими руками, без помощи специалистов. Хорошо, если уже есть опыт общения с МДФ, ДСП или шпонированной древесиной.

Сначала нужно собрать цоколь модуля, смонтировать все тумбы и расставить по местам. Затем отрегулировать высоту ножек или использовать пластиковые прокладки, проверить строительным уровнем правильность горизонтальной линии, которую составляет нижний модуль. И можно переходить к монтажу.

Подготовка

1. В стенках шкафчиков выпиливают ниши для стяжек, по две на каждый квадратный метр. Тумбы крепятся друг к другу, составляя единую конструкцию. Основа под покрытие должна быть идеально ровной. Перепады высоты поможет убрать уплотнительная лента, приклеенная к боковинам шкафов.
2. Между шкафами цокольного ряда устанавливается планка шириной 3-5 см. Если не оставить этот зазор, дверки не смогут открываться.
3. Полотно укладывается поверх шкафчиков на расстоянии около 0,5 см от стены. Теперь пора отмерить требуемую длину и отметить, где будет находиться мойка. Столешница должна выходить за край фасада на 3-5 сантиметров, чтобы защитить его от брызг.
4. Перед распилом электролобзиком или ручной пилой лучше всего наклеить малярный скотч для защиты от сколов. Если мало опыта в сфере строительных работ, стоит оставить небольшой припуск, и обработать край напильником или шлифовальной машиной.
5. Потом подрезаются края. Если на стене есть выпуклости – трубы, выступы, нужно вырезать место под них.

Отверстие для мойки

• Чтобы разметить границы будущего проёма, мойку прикладывают к изнанке полотна и обводят. При этом надо учесть, что полость раковины не должна мешать открыванию двери моечного шкафа.
• Далее в плите высверливаются несколько прорезей по периметру отмеченной линии. Если мойка прямоугольная, достаточно четырёх отверстий по углам.
• Вставив в одно из проёмов лобзик, начинаем пропил по отметкам.

Как соединить угловую столешницу

1. Некоторые производители впереди и сзади поверхности тумб устанавливают рёбра для крепления плоскости кухонного стола. Если их нет, потребуются уголки.
2. Полотно скрепляется металлическими уголками с боковинами шкафов. Предварительно нужно зачистить и обезжирить зоны креплений.
3. Сегменты сборного покрытия для стола между собой сцепляются стяжками. Стяжка – элемент фурнитуры, предназначенный для разборной мебели В полотне должны быть уже намечены зоны креплений. Если их нет, надо заранее высверлить углубления для стяжек в форме гантели.
4. На торцы плиты надеваются накладки или наносится силикон. Это делается для защиты от разбухания при попадании влаги.
5. Применение соединительной планки позволит скрыть огрехи и сколы, возникшие при пилении. Для этого торец плиты надо покрыть герметиком и, не дожидаясь, пока он схватится, выровнять заподлицо и закрепить саморезами или шурупами обе части столешницы через планку.
6. При монтаже мойки все края соприкосновения обрабатываются герметиком, это не даст им деформироваться под воздействием воды. Затем подключаются смеситель и сифон.

После расстановки по местам всех деталей кухонного модуля останется только поместить стяжки-струбцины в выпиленные для них прорези и затянуть. Стык топа и фартука будет закрыт плинтусом.

Внимание! Необходима крепкая опора для основания нижнего яруса. Иначе столешница просто лопнет в районе стяжки, если на неё сильно облокотятся.

Существует еще один способ крепежа – еврозапил. Для него необходимы качественные лекала, фрезерный станок и абсолютное отсутствие погрешности в плоскостях стен и пола. Если в домашних условиях добиться идеального расположения под 90 невозможно, лучше не использовать этот метод.

Угловая столешница без стыков

Бетонная столешница хороша тем, что не требует специальной подготовки для работы, зато даёт полную свободу действий в плане формы и размеров. Кроме того, она цельная, то есть без швов. Требуемые составляющие бетонного раствора:

• цемент;
• пластификатор;
• металлическая арматура или сетка;
• песок;
• щебень;
• вода;
• красящий состав.

Сначала надо разместить поверх низовых шкафов основание для раствора из ДСП или фанеры и крепко зафиксировать его. По бокам основания устанавливается опалубка. Ее надо укрепить полиэтиленом или силиконом. Внутрь укладывается арматура. Зона будущей мойки отгораживается металлической полосой.

Дальше готовится раствор

На заметку! На этом этапе добавляется краситель или декоративные элементы, например, имитирующие камень, чтобы столешница не была унылого серо-коричневого цвета.

Раствор заливается в опалубку, накрывается плёнкой и сохнет несколько дней. После полного высыхания плёнка и опалубка убираются и можно переходить к отделке.

1. В основании прорезается проём для мойки.
2. Поверхность подвергается шлифовке.
3. Для имитации камня бетон тщательно полируется и обрабатывается составом, заполняющим поры.
4. Устанавливаются торцевые накладки из пластика, металла или керамики.

Кухонные столешницы, даже угловые, реально произвести самому. Ничего невозможного в этом процессе нет, так что осталось решить, какой способ установки и материал изготовления подойдет лучше всего, и начать работу.

Мебель и предметы интерьера

Кухонный плинтус – неотъемлемая часть современного кухонного гарнитура. Он может быть любого размеры и формы, крепиться разными способами, но его наличие обязательно. В щель между стеной и столешницей неизбежно будут попадать мусор, частички продуктов и вода, если не закрыть эту щель кухонным плинтусом. Обычно установка таких плинтусов входит в стоимость монтажа кухонного гарнитура, и мастера выполняют все работы самостоятельно. Но бывают случаи, когда плинтус не был установлен вовремя по каким-то причинам, или же он просто износился и имеет непрезентабельный внешний вид. Тогда возникает вопрос, как установить кухонный плинтус самостоятельно, чтобы при этом максимально уплотнить стык между стеной и столешницей, а также создать плавный переход от поверхности стены к поверхности столешницы. Крайне важно, чтобы под плинтус не затекала вода, и не попадал мелкий мусор, поэтому в данной статье мы рассмотрим варианты крепления кухонных плинтусов, а также некоторые важные нюансы, обеспечивающие герметичность.

1. Что собой представляет кухонный плинтус
2. Как крепить кухонный плинтус на клей
3. Как прикрепить кухонный плинтус на саморезы
4. Нужно ли использовать герметик при монтаже плинтуса кухонного
5. Установка кухонного плинтуса: видео-инструкция

Что собой представляет кухонный плинтус

Обычный кухонный плинтус состоит из пластиковой направляющей, которая крепится к столешнице или стене, а также декоративной пластины, которая надевается на направляющую и защелкивается в ней. В конструкции направляющей предусмотрен паз, в который и защелкивается декоративная планка. В сложных местах – на торцах и в углах – устанавливаются специальные заглушки и уголки, обеспечивающие целостность и герметичность конструкции.

Форма кухонных плинтусов может быть различной: треугольной и прямоугольной, а также объемной или плоской. Самой популярной все же является треугольная форма, так как такие плинтуса наилучшим образом закрывают широкие щели между стеной и столешницей кухонного гарнитура. Если же щель небольшая, то можно использовать узкие прямоугольные плинтуса сродни напольным.

Ширина кухонного плинтуса также может быть различной: от совсем узких полосок (5 мм) до объемных широких моделей (35 – 50 мм). Какой ширины плинтус устанавливать, зависит от дизайна кухонного гарнитура и толщины столешницы. Обычно кухонные плинтуса поставляются вместе с кухонным гарнитуром и составляют с ним комплект, гармонируя и по цвету, и по форме.

Самыми популярными материалами изготовления для кухонных плинтусов являются пластик и алюминий. Они универсальны, подходят к большинству типов столешниц, водонепроницаемы и устойчивы к механическим повреждениям.

Выбор цветовых решений пластиковых плинтусов огромен, помимо стандартных цветов и оттенков можно подобрать модели, имитирующие натуральные материалы – древесину, камень, кожу и др.

Алюминиевые плинтуса не могут похвастаться разнообразием цветов, зато их серебристый оттенок универсален и подходит для большинства кухонь в современном стиле. Также неоспоримыми преимуществами алюминиевых плинтусов являются устойчивость к повышенной влажности и агрессивным средам, а также длительный срок эксплуатации. Установка кухонного плинтуса из алюминия в непосредственной близости от варочной поверхности абсолютно безопасна, так как данный материал не боится перегрева.

Тон кухонного плинтуса не обязательно должен совпадать с цветом столешницы, можно использовать модели, гармонирующие со стенами или другими предметами интерьера, а также использовать нейтральные по цвету модели.

Как ни странно, деревянные кухонные плинтуса также существуют и используются вместе с деревянными столешницами. Такие плинтуса не пригодны для поверхностей, которые часто будут мокрыми в процессе мойки посуды.

Не стоит покупать самые дешевые кухонные плинтуса, представляющие собой пластиковую основу с декоративной вставкой под цвет столешницы. Как правило, эта вставка очень быстро теряет презентабельный вид, намокает и разбухает. Лучше использовать цельное изделие из жесткого пластика или алюминия.

Отдельной категорией являются кухонные плинтуса с кабель-каналами. Их удобно использовать, если от места установки бытовой техники до розетки далеко, тогда можно спрятать провод в канал плинтуса. Это удобно и безопасно, так как электрический провод не приходится вести сверху разделочной поверхности, где может скапливаться вода. Например, в плинтусе с кабель-каналом можно провести провод от микроволновки, кофеварки или тостера.

Существует два распространенных способа крепления кухонного плинтуса – на клей и на саморезы. Приклеивание плинтуса применяется в тех случаях, когда в дальнейшем не планируется плинтус снимать и заменять, так как оторвать приклеенные к столешнице элементы очень сложно и долго. Прикручивание же плинтуса саморезами делает изделие ремонтопригодным. Достаточно выкрутить саморезы, снять старые плинтуса и таким же способом установить новые.

Как крепить кухонный плинтус на клей

При покупке кухонного плинтуса важно точно просчитать количество уголков и заглушек, чтобы хватило для всех торцов и углов. Длину планки плинтуса можно брать с небольшим запасом на всякий случай. Обычно кухонный плинтус представляет собой комплект из 2-х метровых планок плинтуса, базы плинтуса и доборных элементов. Приклеивание плинтуса практикуется тогда, когда саморезами боятся испортить внешний вид изделия. Например, если это мягкий или хрупкий пластик.

Для приклеивания кухонного плинтуса понадобится клей-герметик, например, силиконовый, а также ножовка, рулетка, карандаш и средство для обезжиривания поверхности.

Как прикрепить кухонный плинтус на клей:

• Перед тем как клеить кухонный плинтус, необходимо обязательно обезжирить поверхность столешницы и стены, к которым будет крепиться изделие. Поэтому сначала удаляем весь мусор и пыль, а затем обезжириваем.

• Далее разделяем кухонный плинтус на две части, отделяя декоративную планку от базы-основы (направляющей).
• Замеряем рулеткой, какой длины участок плинтуса необходим до ближайшего препятствия – края столешницы и угла. Мерить начинаем точно из угла.
• Отрезаем кусок направляющей/основы точно по размеру.

• Те поверхности направляющей, которые будут примыкать к столешнице и стене, смазываем клеем-герметиком.

Важно! Обратите внимание, что если приклеить кухонный плинтус только к одной из поверхностей – или стене, или столешнице, то под него может забиваться мусор или он может быстро оторваться.

• Прикладываем направляющую к месту установки и прижимаем. Выдерживаем время, которое указано в инструкции к клею-герметику.

• Далее устанавливаем уголок (угловой элемент плинтуса).
• Отмеряем следующий отрезок направляющей плинтуса и повторяем процедуру по алгоритму: отмеряем, отрезаем, смазываем клеем, прижимаем к месту установки.
• Следующая задача – установить декоративную планку/панель. Сначала отмеряем ближайший отрезок панели, учитывая, что она должна заходить под угловой элемент минимум на 5 мм.
• Отрезаем кусок декоративной панели. Заводим ее край под уголок, а затем защелкиваем всю панель по длине в направляющую.
• Повторяем процедуру для всех остальных отрезков декоративной панели по периметру.

• После монтажа декоративной планки можно установить торцевые заглушки, защелкнув их в механизм.

Помните, что использование силиконового герметика полностью исключает возможность быстрого демонтажа плинтуса. Теперь он приклеен «намертво», а значит, не получится даже отодвинуть стол от стены, если это для чего-нибудь будет необходимо.

Как прикрепить кухонный плинтус на саморезы

Саморезы для закрепления кухонного плинтуса можно использовать в том случае, если материал достаточно прочен и не деформируется под действием крепежных элементов. Иногда плинтус крепят только к столешнице или только стене, но это не совсем верно. Крепление кухонного плинтуса одновременно и к столешнице, и к стене позволяет полностью исключить щель в месте примыкания. Если закрепить плинтус только к стеновой панели, то он будет «гулять» и пропускать воду со стороны столешницы, которая будет скапливаться под плинтусом и стекать вниз. Резиновая прокладка не достаточно прочно будет прижата к поверхности столешницы, и под нее будет попадать не только вода, но и крошки и другой мелкий мусор.

Крепление кухонного плинтуса на саморезы – этапы работ:

• Процедура начинается точно так же, как и в случае с приклеиванием плинтуса. Необходимо разъединить декоративную планку и направляющую.
• Затем отмеряем первый участок, куда будет крепиться плинтус.
• Отрезаем кусок направляющей.

• Прикладываем кусок направляющей на место крепления и сверлим отверстия с шагом в 20 – 30 см. Сначала выполняем отверстия в столешнице, а затем в стене.
• Вставляем в отверстия саморезы и закручиваем их.

• Затем устанавливаем уголок и повторяем процедуру для всей направляющей по периметру.
• Отмеряем и отрезаем декоративную планку так же, как описано в предыдущей инструкции. Учитываем 5 мм, которые должны заходить под угловой элемент. Защелкиваем панель в пазы направляющей.
• Вставляем торцевые заглушки.

Далее все стыки можно обработать герметиком, чтобы под плинтус не затекала вода.

Нужно ли использовать герметик при монтаже плинтуса кухонного

Часто при креплении кухонного плинтуса на саморезы не используется герметик, это чревато тем, что пластиковый плинтус и столешница будут разбухать, коробиться, а иногда могут появиться трещины в столешнице. Почему? Дело в том, что высверливание отверстий под саморезы травмирует столешницу и когда под плинтус попадает вода, то она сразу же устремляется к отверстию, в которое вкручен саморез. Затекая внутрь, вода наносит непоправимый вред. Чтобы этого не происходило стык столешницы и плинтуса, а также все угловые соединения необходимо обработать герметиком. Иногда стык стены и плинтуса также обрабатывается герметиком, чтобы обезопасить столешницу максимально и исключить попадание воды.

Хотелось бы отметить, что существует еще один способ крепления кухонного плинтуса – с помощью крепежных элементов в углах и по центру, которые напоминают кляймеры. Данные элементы устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга и в углах. Затем в них вставляется плинтус и таким образом удерживается. Такой способ позволяет многократно снимать, а затем устанавливать плинтус в случае необходимости. Наглядный пример крепления кухонного плинтуса можно посмотреть в видео в конце статьи.

Установка кухонного плинтуса: видео-инструкция

Что такое евростык

Еврозапил — один из методов скрытой стыковки с предварительным созданием лекала. В работе используется фрезерный станок. Изготовитель, стремясь сэкономить, выполняет работы на раскроечном столе.

Цена становится ниже, но и качество желает лучшего. Разница в высоте и радиусе торцов достигает миллиметра и более. Замаскировать такой шов практически невозможно. Если производитель или продавец неоправданно снижает цену на столешницу, стоит внимательней присмотреться к ней. Возможно, что придется ближайшие 5-10 лет любоваться не на гладкой поверхностью, а зазубринами и неровными стыками, заметными издалека.

Если торцы обработаны должным образом, предварительно составлен чертеж, разработано лекало, поверхность будет практически единой и гладкой. Ширина зазора не превысит десятых долей миллиметра. На темной или яркой плите найти его будет сложно при всем желании. Главное условие – применение фрезерного, а не раскроечного станка и новых лекал.

Недостатки еврозапила

С преимуществами евростыка все понятно. Владелец получает идеально гладкую поверхность без зазубрин, трещин, расхождения. Но не стоит забывать и про недостатки:

• столешнице придается определенная форма. Изменить ее конфигурацию по настроению не получится. Переставить гарнитур вдоль другой перегородки не получится. Не поможет даже кладка нового фартука. Исключение — абсолютно одинаковые стены;
• перегородки, фартук должны быть гладкими, углы — правильными. Иначе плита не будет примыкать к ним вплотную. Устранить зазор за счет перемещения мебели не получится. Небольшое расхождение маскируется карнизом, большое будет видно.

Внимание выравниванию стен уделяют, если гарнитур имеет форму буквы «П». На устранение зазоров тратится много времени и денег. Если стены имеют значительные неровности, нет возможности получить ровные поверхности, выбирайте другие типы состыковки деталей, не столь требовательные к окружению, например, с применением алюминиевого профиля и силиконового герметика.

Преимущество данного способа состыковки — водонепроницаемость. Это важно при монтаже мойки. И через 10 лет поверхности не разбухнут и сохранят первозданный вид. Еврозапил — не лучший вариант для помещений с повышенной влажностью. Пластику или акрилу вода не страшна, а ДСП или МДФ очень скоро разбухнут. Избежать этого можно, обработав торцы и спилы до начала сборки сантехническим герметиком.

Трапеция – лучший способ оформления угла

Г-образная форма — наиболее популярная расстановка кухонного гарнитура. Если в углу планируется мойка, он делается трапециевидной формы с углом 135 0 по отношению к боковым деталям. Способ соединения – еврозапил или с применением профиля из алюминия.

Важно: самостоятельное изготовление трапеции без достаточного опыта практически невозможно, а фабричные модификации стоят дорого. Но это — практически единственный приемлемый способ оформления и проработки рабочего угла.

Выполнение еврозапила на дому своими руками, как говорят специалисты, возможно, но при наличии и необходимого инструмента, и соответствующих навыков. Установка алюминиевого профиля — более простой вариант. Профессиональные навыки для установки не требуются. Главное — не спешить, просмотреть разные способы состыковки. До распила дорогостоящей плиты, изготовьте макет из дешевого материала.

Если не хочется на рабочей поверхности иметь выступающие элементы, придется поработать над евростыком или распилом. На одной из соединяемых частей обрабатывается торец, на другой — продольная кромка. Основная проблема — шов не ровный, имеется угол с плавным закруглением. Для прочного соединения срезы покрываются слоем герметика, лучше бесцветного.

Важно: если планируется столешница с изгибами, лучше изначально приобретать детали с готовым пропилом. Доработка всегда сложнее, придется потратить время на поиски хорошего специалиста, умеющего работать по лекалам и шаблонам.

Сборка евростыка

Для соединения отдельных составляющих угловой столешницы используются стяжки-струбцины или планки. Первый вариант сложнее, так как придется тщательно контролировать взаимное расположение всех комплектующих. Перекос на стадии сборки можно устранить, тщательно подкручивая гайки. В оптимальном случае обе детали предварительно фиксируются. Смещение сразу нивелируется при помощи саморезов. Выступающая часть подгоняется до нужного уровня.

Среди преимуществ еврозапила выделяют возможность создавать любые формы рабочих плит, в том числе плавные изгибы. Недостаток — сложный и долгий монтаж, требующий определенных навыков. Самостоятельное изготовление возможно, но требуется предварительная оценка работы, ее сложности. Наличие общих знаний — не гарантия того, что удастся все сделать идеально с первой попытки. Просмотреть ролики и фото еврозапила в интернете недостаточно. Опыт столярных работ — незаменим.

Основной этап — нанесение точной разметки и выполнение срезов по перпендикулярам при помощи дисковой пилы. Диск — только новый, без дефектов. Иначе сложно избежать трещин небрежного внешнего вида. Ручной распил допускается, но требуется опыт работы. Дрожание инструмента — «гарантия» кривого шва, зазоров.

Избежать этого можно, если закрепить на исходной столешнице линейку при помощи струбцин. Чтобы не было сколов, плиту в процессе работы кладут ламинированной стороной вниз. Шаблон — там же, где линейка.

Совет по сборке

Для фрезерования угла потребуется прямая кромочная фреза, закругленная часть выпиливается лобзиком. Стяжки размещаются в отверстиях и канавках без сквозного прорезывания, по две на каждый из стыков. От края до струбцины — не менее 70, но не более 150 мм. Определяющий фактор — конструкция нижних секций хранения, предполагаемое размещение встраиваемой бытовой техники, мойки, варочных панелей.

В интернете выложено множество видео роликов, демонстрирующих процесс изготовления. Для склеивания необходим качественный силикон с добавлением клея: KIM TEC 101 или Makroflex 101.

Важно: до полного высыхания клея не рекомендуется выпиливать отверстие под размещение мойки, но можно устанавливать варочную панель или иную встраиваемую технику. К монтажу кранов, раковины возвращаются, когда набрана достаточная прочность. В противном случае вода проникнет в швы и разрушит их преждевременно.

Излишки силикона убираются несколькими слоями туалетной бумаги. Повторное применение тряпки или бумаги не рекомендуется, чтобы не занести грязь и не испортить интерьер. Каждый кусок бумаги или ткани — на 3-4 см. шва. Только так будет гарантия, что стыки останутся чистыми.

Еще одно требование — швы еврозапила до момента полного высыхания следует предохранять от попадания пыли и стружки при помощи малярного скотча. Но под его слоем замедлится процесс набора срочности. Если же мусор все же попал на стык до того, как силикон застыл, не используйте мокрую тряпку для его удаления, так как останутся грязные пятна. Его очищают наждаком или ножом после высыхания.

Напоследок

Еврозапил — это возможность создать красивый угол при обустройстве столешницы кухни. Обустройство своими руками — реальность, но требуется предварительный план и тщательная подготовка каждого этапа, покупка готового или разработка личного шаблона.

Обязательное условие — прочная опора под швами. Столешница испытывает постоянные нагрузки. Она не должна согнуться или сломаться при рубке мяса или готовке отбивных. Если это возможно, снизу монтируется шина из ДСП.

Способы соединения частей столешницы

Используются три вида соединения столешниц кухонного гарнитура:

• стык в стык без еврозапила;
• стык в стык с использованием еврозапила;
• использование Т-образного профиля, изготовленного из алюминиевого сплава.

Еврозапил – это способ обработки торцов столешницы по лекалу. Он так и называется – лекальным. При этом срез торцов производится на фрезерном станке. Некоторые производители для того чтобы понизить себестоимость проводимых работ, используют для этого форматно-раскроечный станок. Плоскости торцов на таком станке получаются неровными с припуском в миллиметр или больше. Поэтому в итоге получается неполное прилегание плоскостей торцов и появления зазоров между стыкуемыми частями столешницы.

Обработанные на фрезерном станке торцы при стыковке могут образовать зазор, но он очень мал – доли миллиметра. Поэтому его не видно невооружённым глазом, и поверхность кажется цельной. Но это достигается при двух условиях: фрезерный станок должен стоять ровно, лекала должны быть не изношенными. К тому же на тёмных столешницах стык с еврозапилом практически не виден.

Соединение столешницы через еврозапил

Но есть у этих двух видов соединения несколько недостатков. Так как еврозапил – это замковое соединение, то разворачивать части плоскости относительно друг друга нельзя – прервётся целостность конструкции и образуется зазор между частями. Поэтому если углы на кухне неровные, то при установке кухонного гарнитура в углу помещения останется зазор между стеной и столешницей. Если постараться закрыть зазор, сдвинув плоскость, то появится щель между частями столешницы. Можно скрыть зазор у стены настольным мебельным плинтусом. Но если кривизна угла большая, то и это приспособление не поможет.

Но, в том случае, если на кухню был заказан П-образный гарнитур, то решить сложившуюся проблему никакими способами не получится. Иногда, если кривизна стен в помещении небольшая, то лучше провести установку точно по стенам, а зазоры оставить между частями столешницы. Их впоследствии придётся закрыть Т-образной планкой.

Третий способ соединения кусков столешниц с использованием Т-образного профиля проводится без евростыка, потому что соединение закрывается сверху планкой профиля. При этом нужно учитывать, что основное требование к стыковке – это герметичность. Поэтому вертикальную стойку планки и торцы обрабатывают силиконовым герметиком.

У алюминиевого профиля есть ещё одно важное преимущество в сравнении с еврозапилом. Чаще всего части столешницы стыкуют в районе установки мойки, которую обычно монтируют в углу, ведь там производится подводка инженерных коммуникаций. Еврозапил имеет наименьшую защищенность от воздействия влаги, поэтому всегда присутствует вероятность, что в месте стыковки материал столешницы начнёт взбухать. В этом плане алюминиевый профиль – отличная защита, ведь он обрабатывается герметиком и по стыку, и по крыльям вертикальной планки. К тому же разъединить такое соединение практически невозможно. Его можно только разорвать. Поэтому, если под профиль попадёт вода, то крылья горизонтальной планки не дадут пластику разбухнуть.

Чем можно соединить столешницу под 90 градусов

Продолжительность эксплуатации кухонной рабочей поверхности будет зависеть от прочного и надежного крепления. Если площадь позволяет, можно состыковать элементы столешницы под прямым углом. Для решения данной ситуации используются один из подходящих способов.

Ровного стыка трудно добиться, если торец столешницы имеет овальную и закругленную фасадную кромку.

Трапециевидная деталь

Подразумевает использование между двумя прямоугольными частями трапециевидной части. Благодаря этому создается дополнительная плоскость фасада под развернутым углом по отношению к остальным деталям. Такой угловой вариант имеет два стыка.

Сегмент столешницы это, по сути, верхний стол для сегментного напольного шкафа.

Изготовить трапециевидный сегмент можно самому или приобрести уже готовое изделие, исходя из замеров на собственной кухне. Большинство производителей предлагают такие элементы с ламинированной поверхностью. Единственное, минусом данного приобретения является ограниченный выбор в плане оттенков и размеров.

По фронту кромка сегмента может быть прямой или полукруглой.

Оптимальным решением будет сбор трапеции из стандартных плит шириной шестьдесят сантиметров. Стоит учитывать, что в этом случае возле стены получится некрасивый стык. Создать удобную столешницу без швов можно, если установить элемент к стене на пару сантиметров выше рабочей плоскости. Таким образом удастся избежать подобной проблемы. Полученная полочка послужит местом для размещения на ней моющих средств или других предметов.

Евростык

Позволяет создать идеальное бесшовное соединение. Данный способ требует использования лекала, выполненного с помощью фрезерного станка. Если торцы сделаны правильно, после сборки поверхности зазора не будет видно.

Для осуществления этого способа стыкуемый торец и край столешницы выпиливаются по изогнутой линии одного диаметра.

Конструкция, выполненная подобным методом, будет смотреться аккуратно без выступов. При этом одна часть обрабатывается с торца, на второй шлифуется продольная кромка.

Этот способ позволяет почти идеально сомкнуть столешницы, а использование герметика позволяет замаскировать и обезопасить стык от воды.

В процессе технологии, как соединить столешницу, могут возникать трудности, касающиеся среза по всей длине — он должен быть прямым, постепенно трансформируясь в угол. По обеим частям спилов необходимо пройтись герметиком. Не рекомендуется устанавливать фактурное изделие подобным образом, иначе соединительные места сильно будут выделяться.

Т-образный профиль

Здесь соединительные участки сверху закрываются профилем. Обязательно такую планку вместе торцами нужно обработать герметиком. Данная технология обладает преимуществом по сравнению с еврозапилом. Зачастую элементы столешницы стыкуются в месте мойки, расположенной в углу.

При стыковке столешницы с использованием Т-образного алюминиевого профиля замочный крепеж не выпиливают, шов закрывают планкой.

Благодаря алюминиевому профилю, вода не проникает в материал. Поэтому планка не ржавеет.

Такая стыковка более практичная, чем еврозапил.

Достоинством данного метода также выступает:

• возможность использования рядом с газовой плитой;
• подходит для монтажа на неровных поверхностях;
• позволяет перекрыть щели даже при неточной стыковке.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, как производится соединение деревянной столешницы. Как видите, выполнить данную операцию можно и самостоятельно. Однако какое бы ни использовалось соединение столешницы (с планкой или без нее), важно принять меры по гидроизоляции. Нельзя, чтобы между торцами проникала влага. В противном случае срок эксплуатации такой конструкции будет небольшой. Выполняя соединение столешницы стяжками по правилам, можно получить прочную и износостойкую конструкцию. Срок эксплуатации может составить более десяти лет. При соединении столешницы планкой толщиной в полтора миллиметра немного ухудшаются эстетические показатели конструкции. Но благодаря этой планке закрывается зазор, а сама конструкция не прогибается.